Perder los empastes.

Hola navegantes. 

Voy a empezar hoy una serie de entradas en las que os contaré distintos percances que me han ocurrido a mí, o a otros navegantes, en nuestras navegaciones, con la intención de aprender algo de ellos.

Voy a empezar con la pérdida del empaste de una muela. En la náutica hay una expresión que se aplica cuando navegas con muchas olas o dando pantocazos, y que es "había unas olas de perder los empastes". Naturalmente se refiere a que los golpes que recibe el barco se pueden transmitir a tu mandíbula, y en uno de ellos romperse un empaste. A mí se me ha roto un empaste en dos ocasiones, pero no ha sido por eso. Las dos veces fue por masticar una aceituna con hueso, que había llegado a mi boca y inadvertidamente en un trozo de pizza. Debe ser habitual, porque he conocido otros navegantes que no querían comer aceitunas con hueso en sus navegaciones. De repente notas que tienes en la boca, además de los componentes de la pizza, una especie de piedrecita con aristas que es el trozo de empaste suelto.

Perder un empaste en una navegación es un lío de aúpa. Cuando me ocurrió a mí mandé una foto de la muela cariada a mi dentista en Santander, y me dijo que por su estado podía esperar hasta la vuelta para repararla. Si no hubiera sido el caso, tendría que haber buscado un dentista que pudiera citarme pronto, pero lo normal es que tarden varios días. Esos días tendría que haber estado en un puerto extranjero pagando la estancia, y retrasado el viaje, pudiendo perder el enlace con el siguiente cambio de tripulación. Y en el peor de los casos sufrir el dolor de la muela picada.

Como solución de emergencia se puede taponar la caries provisionalmente con cera de ortodoncia, que yo siempre llevo a bordo, o bien con masilla epoxi de dos componentes. Es una pasta parecida a la plastilina, que siempre se lleva a bordo para taponar vías de agua o pequeñas reparaciones. Se mezclan los dos componentes humedeciéndolos un poco, y cuando secan queda duro como la piedra. He conocido gente que se ha obturado las caries con masilla epoxi, pero yo no lo he hecho nunca. Corres el riesgo de taponar herméticamente una cavidad con infección, y entonces te puedes producir un absceso o apostema en el interior de la muela que es peor que el problema original. También puedes utilizar la pasta de unos kits de reparación dental de urgencias que venden para llevar a bordo, pero también con ese kit puedes taponar una cavidad con infección, y el problema es el mismo.

Mi consejo: hacerse una revisión dental antes de una larga navegación, con antelación suficiente para en caso de encontrar un problema que dé tiempo a resolverlo. Aprovechar para preguntarle al dentista si admitiría una consulta telefónica en caso de haber un problema dental durante el viaje. Evitar comer aceitunas con hueso o similares, por ejemplo cerezas. Llevar a bordo cera de ortodoncia para taponar una caries. La cera de ortodoncia dura pocas horas, no es un taponamiento permanente y se cae en la siguiente comida, pero por eso mismo evita el taponamiento completo de una cavidad donde puede haber una infección. 

 Con cuidado, navegantes.

La valoración del Tonic 23.

Hola navegantes. 

 La valoración del tonic 23 para la navegación a la bahía de Arcachón la voy a hacer por etapas.

 Las primeras son la costa de Cantabria y de Euskadi, unas etapas magníficas, sobre todo en Euskadi, donde los puertos están separados por distancias muy pequeñas, de cinco a diez millas, y es fácil cambiar de planes si la meteorología se estropea o te encuentras cansado.  Para esta costa tan cómoda por supuesto vale el Tonic 23 y cualquier otro barco. Además la mayoría de los puertos dependen de EKP (Euskadiko Kirol Portuak, o sea, puertos deportivos de Euskadi) un organismo dependiente del Gobierno Vasco, y tienen todos el mismo precio. Este año 18,62 euros por noche para mi velero, un precio muy asequible y unos servicios extraordinarios. Siempre hemos encontrado plaza de atraque.

Después vienen las etapas de las Landas, las más difíciles. Ya os comenté que hay que tener en cuenta la meteorología, casi siempre con vientos del noroeste que a la subida te pillan de cara. Después los ejercicios de tiro del ejército francés, que cierran zonas enormes del mar, normalmente durante el día, y te obligan a navegar de noche. En tercer lugar la dependencia de la marea, puesto que hay que entrar en la bahía de Arcachón en las horas cercanas a la pleamar. Y en cuarto lugar el oleaje, que en Las Landas a veces llega a la costa con la potencia de la dinamita, y en Arcachón no se puede entrar con olas de más de 1-1,5 metros porque se hacen rompientes. Y por si fuera poco está prohibido entrar de noche, o sea que tienes que aprovechar la marea diurna. En estas etapas muchas veces nos vemos obligados a navegar un día y una noche enteras, y aquí el velero pequeño empieza a mostrar sus inconvenientes.

 Cocinar, o simplemente prepararte un café con el barco dando pantocazos, es un ejercicio de equilibrismo. Normalmente lo hacemos con la cincha antiescoras o utilizando un taburete, que te permite tener las dos manos libres para fregar y cocinar. El café lo tomamos poniendo la taza dentro del fregadero e inclinándonos encima como si fuéramos a vomitar, de manera que si una ola tira la taza no manche nada. Por supuesto comemos de uno en uno. Las guardias de noche las hacemos de dos horas para no quedarnos helados en la bañera, ya que mi barco no tiene capota ni parabrisas. Y en las dos horas que tienes para dormir el barco se mueve tanto que es difícil coger el sueño y descansar. Además hay que ponerse todo el material de seguridad, lo que en un barco pequeño resulta incómodo.

Entre Hondarribia, el último puerto español, y Arcachón sólo hay dos puertos intermedios: Bayona y Capbretón. Ambos (y especialmente Capbretón) son difíciles o imposibles de entrar cuando hay olas fuertes del Oeste, y concretamente en Capbretón en bajamar. Allí sólo se puede entrar en las dos horas anteriores o posteriores a la pleamar. Por lo tanto al salir de Hondarribia hay que ponerse siempre en lo peor, y suponer que vas a tener que llegar de un tirón hasta Arcachón. Y si llegas sin las condiciones perfectas tienes que quedarte capeando hasta que esas condiciones se reúnan.

Y finalmente viene la enorme bahía de Arcachón. Aquí tener un barco pequeño y con la orza abatible no sólo es una gran ventaja sino que es imprescindible si quieres conocerla bien. Esa enorme bahía se seca en cuatro quintas partes en bajamar, y el barco tiene que estar preparado para varar por si te sorprende. La mayoría de los puertos tienen unas limitaciones de entrada dependiendo de la marea, y cuanto menor es el calado más amplio es el margen para entrar y salir. Por otra parte en su interior suelen secarse, y es más fácil la varada con un barco pequeño y de orza abatible. Algunos de los puertecitos están situados en el interior de los ríos que desembocan en la bahía, y navegar por esos ríos, que también se secan en bajamar, es una complicación adicional, y sólo posible con barcos pequeños. La mayoría de los veleros de tránsito se quedan en el principal puerto, el de Arcachón, el único con aguas profundas, y se limitan a ese sin conocer más.

En nuestra visita larga anterior a la bahía de Arcachón, en 2014, pudimos recalar en algunos de esos puertecitos donde nos facilitaron mucho las cosas tanto nuestro pequeño tamaño, como la simpatía que despertábamos por haber llegado hasta allí con el Tonic 23. En algunos ni siquiera nos cobraron. Ellos dicen que venimos "del océano", y por venir del océano tenemos una noche gratis. Os aseguro que con un barco más grande no habríamos podido pasar. Por desgracia este año las cosas habían cambiado, y nos hemos encontrado con el chasco de que en esos puertos pequeños no querían visitantes, y hasta avisándoles de nuestro pequeño tamaño y de que ya habíamos entrado en esos puertos en una visita anterior, sólo nos pusieron dificultades. Ha sido la principal decepción de esta navegación.

Este año no hemos tenido en el barco ninguna avería. Pero os recuerdo otra de las principales ventajas de un barco pequeño, que es que en caso de una avería larga o insuperable puedes llevarlo a tu puerto de origen en un camión. A los que destacan como argumento en contra el alto coste de este transporte, les recuerdo que el precio tan bajo de un barco pequeño al compararlo con uno grande te permite hacer un transporte en camión cada verano durante toda tu vida de navegante, y aún así te estás ahorrando dinero. Y lo mismo digo para la posibilidad de irte a dormir a un hotel en las noches incómodas a bordo, aunque yo no lo he hecho nunca.

Respecto a la vida a bordo, por supuesto tienes que acostumbrarte a llevar una vida espartana. Aun así en el Tonic 23 hemos llegado a viajar cuatro personas con relativa comodidad. Su espacio de estiba es suficiente, y yo por ejemplo llevo hasta velas de repuesto y dos bicicletas plegables. El refinamiento último fue cuando conseguí hacerle una duchita, y fue lo que me convenció de que ya no necesitaba uno más grande.

Desde mi punto de vista las ventajas de un barco pequeño superan a los inconvenientes. Por supuesto no es más que una opinión y puedo estar equivocado. Pero yo estoy encantado con el Tonic 23, y espero poder seguir muchos años con él. Es más, estoy convencido de que con un barco más grande navegaría menos.

Con cuidado, navegantes.

Balance de la navegación a Arcachon.

Hola navegantes. 

Aquí va un pequeño balance de la navegación este verano a Arcachon:

Barco: Corto Maltés, un Tonic 23 del astillero francés Jeanneau (eslora 6,9, manga 2,41, calado 0,7-1,38 metros). Velas: mayor, génova, espí asimétrico y tormentín; mayor y génova de respeto. Fueraborda Mercury de 6 CV y cuatro tiempos, ubicado en un pozo. Año de construcción: 1988.

Tiempo empleado: 32 días (10 de junio a 10 de julio).

Millas navegadas: 507.

Pernoctaciones en marinas: 96 % de los días.

Coste de las marinas: desde 18,62 € (las del Gobierno Vasco) a 36 € (Arcachon) por noche, para un barco de seis metros. 

Coste por persona y mes: 800 euros, sin contar las vacaciones con Ana en que se añaden otros gastos.

Consumo de gasolina: 49 litros. Ello supone que nos hemos ayudado con el motor, sólo o en combinación con las velas, el 18% del recorrido por mar. El 82% a pura vela.

Días inmovilizados por temporal: ninguno.

Operaciones de mantenimiento y bricolaje: ninguna. 

En la siguiente tabla,la comparación con las navegaciones anteriores (clic encima para leerla mejor):

 

Viaje contado en:

(1) “La vuelta a España del Corto Maltés. De Santander a Santander en un velero de 6 metros”. Ed. ExLibric 2013.

(2) “Santander-Bretaña-Santander en el Corto Maltés, un velero de 6 metros”. Ed. ExLibric 2016.

(3) “Un tripulante llamado Murphy (Santander-Elba-Santander en el Corto Maltés)”. Ed. ExLibric 202017.

(4) “Ladrar al espejo (la vuelta a Francia del Corto Maltés)”. Ed. ExLibric 2019.

(5) “¿Cuándo llegamos? (la vuelta a Italia del Corto Maltés)”. Ed. ExLibric 2022.

(6) “Me acostumbré al cenizo (Santander-Londres-Santander en el Corto Maltés)”. Ed. ExLibric 2024.

(7) "El verano de las chicharras" (Islas y mares interiores de Francia en el Corto Maltés). Ed. ExLibric, pendiente de publicar después del verano.

Lo mejor: los vientos tan favorables, que nos han permitido hacer casi todo el viaje a vela y a rumbos directos. Haber visto la conjunción de la Luna y Venus desde el barco. No haber tenido ninguna avería, a las que ya estábamos acostumbrados en viajes anteriores y que teníamos asumido que ocurrirían.

Lo peor: las olas de calor, con hasta 42 ºC de día y 33 ºC de noche en el interior del barco. La mala acogida en los puertecitos de la bahía de Arcachon, que contrastó con nuestra experiencia del viaje anterior en 2014.

Otro día os contaré mi valoración de este  barquito, el Tonic 23, para las navegaciones largas.

Con cuidado, navegantes.

Fin del viaje.

Hola navegantes. 

Efectivamente hoy hemos terminado la navegación de ida y vuelta a Arcachón de este verano. Salimos de Laredo con un pronóstico de viento del norte al noroeste a partir del mediodía, y efectivamente se cumplió. Las dos primeras horas de la travesía, hasta antes del Cabo de Ajo, fueron sin viento y "a la francesa", o sea con la vela mayor y el apoyo del motor para crear viento aparente. A eso de las 12 empezó a soplar la esperada brisa del norte al noroeste, y como a partir del Cabo de Ajo nuestro rumbo cambiaba hacia el suroeste para apuntar a Santander, nos permitió navegar por la aleta a una buena velocidad (unos 4 nudos) hasta la entrada de la bahía. Mi amigo Luis Arrarte, que también tiene un Tonic 23, estaba fondeado en la Isla de los Ratones, en la entrada de la bahía, y tomó esta foto del Corto Maltés al final de su periplo:

Y en la siguiente el track de esta última travesía:

Como despedida de Francia os diré que se ha suspendido el campeonato nacional de vela de la clase Muscadet, que iba a celebrarse entre el 10 y el 14 de julio en La Turballe, al oeste de Francia. ¿La razón?. La ola de calor, para preservar la salud de los regatistas, los voluntarios y el público en general. El trabajo de preparación de todo un año anulado por la ola de calor, alucinante. No me imagino a dónde podremos ir a navegar en los próximos años.

Mañana haré un resumen de lo que ha sido la navegación de este verano a Arcachón, y de mis sensaciones subjetivas.

 Con cuidado, navegantes.

En Laredo, tan cerca de casa....

Hola navegantes. 

Hoy salimos de Bermeo con destino a Bilbao. Nada más pasar el Cabo de Machichaco (que se distingue por tener dos faros uno encima de otro, el de abajo el antiguo y el de arriba el moderno) pasamos frente a la isla de San Juan de Gaztelugatxe. Como curiosidad, se ha descubierto que esta isla está poblada por una lagartija que proviene de Ibiza. Nadie sabe cómo ha llegado allí, pero en Ibiza está en peligro de extinción y sin embargo en San Juan de Gaztelugatxe se comporta como una especie invasora, y ha desplazado a las lagartijas locales. Las hipótesis de cómo ha llegado ese dinosaurio en miniatura desde Ibiza hasta el País Vasco son muy variadas. Incluyen desde una suelta voluntaria, el transporte involuntario en la maleta de algún coche, en algún contenedor o en alguna planta. En Ibiza están muy contentos porque si se termina extinguiendo allí pueden venir a Euskadi a recoger ejemplares.

Un poco más adelante pasamos frente a la central nuclear abandonada de Lemoniz. Ya os dije en el la navegación de ida que por fin se le había encontrado un uso alternativo, que va a ser de piscifactoría. Cuando pasamos hace tres semanas estaban reforzando la escollera que protege la central, y ahora estaba ya terminada. Los bloques de piedra blanca son los nuevos que acaban de poner.

Hasta Lemoniz habíamos ido a motor por falta de viento. Pero a su altura salió el anunciado viento flojito del Nordeste, que fue refrescando hasta fuerza cuatro, y nos permitía hacer, con la mayor y el espinaker, entre cinco y seis nudos.  Con esas condiciones tan favorables decidimos seguir hasta Laredo en lugar de entrar en Bilbao. Han sido 35 millas de una navegación maravillosa, con el viento portante, y por si fuera poco con el cielo nublado para no pasar calor. Llegamos a Laredo doblemente contentos, primero por el maravilloso día de vela, y segundo por encontrarnos tan cerca de casa. Mañana estaremos en Santander.

Cuesta creer que hace menos de una semana estábamos con el Corto Maltés en Arcachón, temiendo por cómo sería el descenso de las Landas. Pero la vela es como la vida misma: unas veces todo se da bien, como esta semana, y otras veces todo se da mal, como el año pasado en el canal de Midi.

 Con cuidado, navegantes.

La escala en Bermeo.

Hola navegantes. 

Hoy salimos de Getaria en dirección a Bermeo un poco temerosos por el pronóstico de casi ausencia de viento. Realmente la primera hora y media o dos horas tuvimos que hacerlas a motor. Pero luego salió una brisita maravillosa del Norte al Noroeste que aunque no generó ninguna noticia como para parar las rotativas, a nosotros nos permitió venir todo el resto de la travesía a vela tan contentos.

Como otras veces pasamos por delante de la isla de Izaro, esa con forma triangular que dio nombre a la productora de películas Izaro films. Pertenece al municipio de Bermeo pero es reclamada tradicionalmente por Mundaka. Actualmente forma parte de la reserva natural de Urdaibai y está prohibido desembarcar, pero antiguamente tuvo una ermita de la que todavía se ven las ruinas. La isla no tiene desembarcadero y sólo es posible bajarse en las rocas cuando el mar está muy tranquilo. Normalmente nadie desembarca.

También pasamos frente a la plataforma Gaviota. 

Es la única plataforma de extracción en el mar de todo el Mar Cantábrico. En origen se construyó para extraer gas de una bolsa submarina. Cuando esa bolsa de gas se explotó completamente, empezó a utilizarse la cavidad hueca como almacén o reserva de gas producido en otras partes. Unas tuberías introducen el gas desde tierra en el Cabo Machichaco para rellenar esa cavidad vacía, y cuando se necesita utilizar el gas se le vuelve a extraer. Tiene un barco de vigilancia patrullando siempre alrededor, y si te acercas más de lo debido te echan de la zona

Bermeo está muy animado con todo el ambiente veraniego, los niños bañándose en mitad del puerto justo debajo de la señal de prohibido, remeros practicando por el mar y todo el ambiente de los pescadores. 

Entre eso, ducharnos en el frontón que os conté en la navegación de ida, arreglar un pinchazo de la bici y tomar una cerveza donde hasta la bolsa de patatas fritas llevaba el escudo del Atlético de Bilbao, se nos pasó la tarde

Nosotros seguiremos mañana nuestra ruta hacia el oeste con intención de llegar al abra de Bilbao. El pronóstico da un viento flojo parecido al de hoy pero con componente Nordeste, y si se confirma no podríamos quejarnos.

 Con cuidado, navegantes.

La cuna de Elcano.

Hola navegantes. 

Hoy hemos tenido un día anodino de navegación entre Hondarribia y Getaria. Unas veintiséis millas con un viento que ha estado rolando entre el oeste y el noroeste, y aunque temíamos que nos viniera justo de cara, como nuestro rumbo era ligeramente hacia el sudoeste nos ha permitido una navegación con pocos bordos en una ceñida cerrada hasta Getaria. Además había muy pocas olas, y el cielo ha estado cubierto con lo que no hemos pasado el calor que nos esperábamos. En las fotos la península de Getaria como se ve desde el Oeste (como la veremos mañana al irnos; desde el Este no se ve tan bien su silueta de ratón) y el Corto Maltés en el puerto de Getaria.

En Getaria nació Juan Sebastián Elcano, y el pueblo está lleno de homenajes a su figura.

Subimos al monumento a los que volvieron de la primera vuelta al mundo, que domina el pueblo de Getaria desde las alturas:

También vimos el edificio del museo Balenciaga, que recoge más de mil diseños y trabajos de este famoso modisto, que también nació en Getaria. Es un casoplón antiguo con una prolongación en forma de nave de metal negro. No pudimos visitarlo porque ya estaban cerrando.

Luego vimos un partido de pelota vasca con la mano en un frontón, y en las inmediaciones un frontón pequeñito para que los niños empiecen a practicar.

Mañana seguiremos tranquilamente nuestro recorrido hacia el Oeste.

 Con cuidado, navegantes.

De vuelta en España.

Hola navegantes. 

Así es, hoy salimos de Capretón después de una noche reparadora con destino a España. Aunque la entrada a Capretón se ha hecho famosa por las desgracias y los naufragios que se difunden en Youtube, eso es en los días difíciles, aproximadamente unos 15 al año.  La mayor parte de los días la entrada está tranquila como

hoy y se puede pasar sin ningún problema.

La entrada hay que hacerla siguiendo una ruta bien marcada. Empezar rozando la escollera Norte, la de la baliza roja, y al llegar a la estatua de la Virgen cruzar a la orilla Sur del canal. La escollera Sur,  la de la baliza verde, es una pasarela peligrosa con rocas en el fondo, y una restinga sumergida de rocas que a mitad de la marea deja de verse. Hay que darle un buen resguardo.

La estatua de la Virgen es ésta, tal como se ve desde el mar:

La peligrosidad de esta entrada obedece a que enfrente de la costa hay una fosa en el fondo marino. Tiene ochenta metros de profundidad cerca de la orilla,  y se prolonga hacia altamar más de 300 km con profundidades abisales, más de 4.000 metros, siendo uno de los cañones submarinos más profundos del mundo. Esta fosa aboca directamente a la playa en la entrada del puerto de Capbretón. Eso significa que las olas y el mar sufren un empuje impresionante hacia la superficie, y revientan contra las escolleras de la entrada. Se llama la fosa de L'Éperon. Abriga una flora y fauna extraordinarias, y se ha descubierto allí una nueva especie de invertebrado bautizada como "bathisiphon capbritonnensis"  y un ejemplar de ballena de pico que no se había observado desde 1850.

Obviamente la situación empeora en bajamar y por eso sólo se puede entrar y salir de Capbretón en las dos horas anteriores o posteriores a la pleamar, una dificultad más para utilizar este puerto como escala en las navegaciones por Las Landas. En mis visitas anteriores siempre me decían que estaban a punto de dragar la entrada del puerto. Esta vez me han dicho que efectivamente la dragaron hace un año, pero que en tan corto plazo de tiempo ha vuelto a encenagarse.

Yo he estado cuatro o cinco veces con el Corto Maltés en Capbretón y sólo una me vi encerrado allí como en una ratonera y no pude salir. Habíamos entrado bien, pero empeoró la meteorología por la noche y ya no pudimos salir por las olas rompientes. Tuvimos que esperar a la pleamar del día siguiente.

Todo el día ha hecho una brisa flojita procedente del Este que nos ha permitido navegar a rumbo directo hasta Hondarribia en un solo bordo, con pocos ajustes de las velas. 

Hacía tanto calor que al llegar a la desembocadura del Bidasoa fondeamos en la playa para un baño. Elegimos la esquina francesa de la playa de Hondarribia, una curiosidad que os conté en otra entrada:

Clic aquí

 Así este baño nos ha servido de despedida de las aguas francesas. A partir de ahora volvemos a navegar por la costa cantábrica de España, donde yo me siento ya como en mi jardín. Mañana seguiremos tranquilamente nuestra ruta hacia el oeste, y parece que va a ser con ola de calor y con vientos de cara del Oeste. Ojalá se equivoque el pronóstico.

Y me despido con la dibufirma de Hondarribia, este puerto tan acogedor y fiel como una sombra, que siempre me recibe con los brazos abiertos:

 Con cuidado, navegantes.

Una etapa maratoniana.

Hola navegantes. 

Hoy salimos mi amigo Mario Soler y yo de Arcachón con destino hacia España. Como os dije en la última entrada, el pronóstico era muy favorable, con viento del norte al nordeste, y nuestra idea era llegar a Capbretón si podíamos llegar de día, y si se nos hacía de noche a Hondarribia, navegando por la noche. 

El pronóstico se ha cumplido y por fin hemos tenido un día magnífico de vela que ya nos merecíamos, aunque un poco largo. Salimos de Arcachón a las 7:30 de la mañana y hemos venido casi todo el tiempo en empopada con el génova y el espinaker, o con la mayor y el espinaker, o con la mayor y el génova, siempre en orejas de burro. Con un sol abrasador que nos ha hecho navegar a la sombra del paraguas, pero a una velocidad impresionante que muchas veces ha rozado los seis o siete nudos. En total han sido más de 68 millas que nos hemos hecho en quince horas. Un promedio de 4,5 nudos, que no está nada mal teniendo en cuenta que también ha habido ratos de calma en que tuvimos que ayudarnos con el motor, y que la salida de Arcachón fue contra la marea entrante que nos quitaba velocidad.

Finalmente tuvimos la suerte de poder llegar a Capretón poco después de la puesta del sol a las 10 de la noche, también poco después de la pleamar, y con pocas olas de mar de fondo. O sea las condiciones perfectas para entrar en este puerto tan difícil. Así que nos hemos quedado en Capbretón a pasar la noche, y nos hemos ahorrado una noche en el mar.

La parte sorprendente es que en Capbretón todo el sistema de acceso a la luz y a electricidad del pantalán, y a los sanitarios, es con una aplicación del móvil que obviamente no teníamos. Como íbamos a llegar con la capitanía cerrada nos dijeron que teníamos que descargarnos esa aplicación, y seguir unas instrucciones que nos dieron por correo electrónico. Algo inaudito, porque hoy íbamos navegando tranquilamente y dos personas a bordo, pero si se va en solitario o con una meteorología difícil a quién se le ocurre hacerte descargar una aplicación de móvil desde el barco y darte las instrucciones por correo electrónico. En fin, según ellos era todo facilísimo pero a la hora de la verdad no lo ha sido tanto. Algún día me iré a vivir a Teoría, en Teoría todo sale bien. 

 Con cuidado, navegantes.

Dos días en Burdeos.

Hola navegantes. 

Hoy y mañana vamos a ir a Burdeos y a Saint-Émilion para hacer una pausa de barco y para el cambio de tripulación. El domingo iniciaremos el descenso de Las Landas para volver a Santander. 

Por ahora todo pinta bien para ese día. Al ser domingo no habrá ejercicios de tiro. Podremos salir de la bahía de Arcachón con la pleamar de las 9.30 h. Se pronostica un viento del Norte al Nordeste de fuerza 4-5, que al tener componente procedente de la costa no generará grandes olas. En caso de avería no tendremos la costa a sotavento sino a barlovento. Y si se nos hace de noche antes de llegar a Bayona o a Hondarribia,  la luna estará en cuarto menguante, o sea, más de la mitad iluminada. A ver si se confirma.

 Con cuidado, navegantes.

El étang de Cazaux.

Hola navegantes. 

Hoy hemos dedicado el día a conocer el étang de Cazaux, al sur de la bahía de Arcachón. Es un mar interior de unos 10 km de diámetro, que se formó al cerrar las dunas de arena un entrante del mar parecido a la actual bahía de Arcachón. Al cerrarse el lago y perder la comunicación con el mar, los ríos que abocan a él fueron endulzando poco a poco el agua, y ahora es un lago de agua dulce. Es lo que se teme que acabe pasando en la bahía de Arcachón, que antes tenía dos posibles entradas, la Norte y la Sur. Pero la Sur se cerró por los aportes de arena, y se teme que en unos pocos años también se cierre la entrada del Norte, y entonces se convierta en un lago cerrado. En las siguientes fotos uno de los ríos que aboca al étang de Cazaux y una vista del propio étang.

Hemos ido en autobús al pueblo de Cazaux, justo al norte de étang. En Arcachón nos informaron mal y nos dijeron que desde Cazaux se podía dar la vuelta completa al etang a través de pistas ciclables. Pero al llegar allí resulta que toda la orilla Nordeste del étang es terreno militar, por el que está prohibido circular. Tendríamos que hacerlo por una carretera bastante peligrosa y no nos decidimos. Y una de las pistas que recorre el pinar, entre el étang y la duna de Pilatos, se cerró por el riesgo de incendios.  Así que sólo hemos recorrido una pequeña parte del Oeste del étang, por la que sí se podía circular. 

El etang es enorme, como cuatro o cinco veces la bahía de Santander. Está rodeado de pinares y tiene varias playas con una arena fina como la de Arcachón. Está comunicado por canales artificiales y compuertas con la bahía de Arcachón, para desaguar el lago en época de lluvias y evitar inundaciones. También con los otros lagos de Las Landas:

Aunque os parezca mentira, los militares también usan este mar interior como campo de tiro, y en los días laborables está prohibido navegar por todo el interior del étang. Sólo se puede navegar los fines de semana.

Aunque no comunica directamente con el mar y por lo tanto los barcos no pueden salir al mar abierto, hay un puerto deportivo bastante grande en el que hemos visto principalmente veleros, y de esloras considerables. El puerto se construyó en los años sesenta excavando con maquinaria pesada unas orillas pantanosas que tenía el etang. En las siguientes fotos la imagen de la orilla del lago antes de construir el puerto,y las obras de excavación.

Se permitió construir con la condición de que fuera absolutamente respetuoso con el medio ambiente, y que no tuviera ni grúas de varada para luego dar la patente, ni astilleros, ni vertidos al lago, ni tiendas de acastillage, ni comercios que permitieran a los turistas desembarazarse de su exceso de divisas, ni nada de eso. Por supuesto los militares también pusieron sus condiciones, supongo que entre otras las que siguen vigentes: no tocar nunca tierra en la orilla nordeste, donde está la base militar, y no navegar en los días laborables.

Obviamente los barcos los llevan en camión o en remolque, y se tienen que quedar allí hasta el descanso eterno. Nunca te dirán, como nos dicen en el mar: "dame viento y te daré millas". Entre esa sensación de encarcelamiento y sólo poder navegar los fines de semana, debe ser duro tener el velero allí. A mí no me gustaría. Y este velero que ha echado raíces me parece que lo resume todo: 

 Con cuidado, navegantes.

A Biganos ¡en tren!.

Hola navegantes. 

Así es, hoy hemos ido al puerto de Biganos, donde se suponía que nuestro barquito podía dañar las estructuras portuarias, en tren. El sitio es precioso como lo recordábamos, lleno de casitas de pescadores multicolores a la orilla de un río donde los barcos locales amarran a estacas. 

Estas son las estructuras portuarias que se supone que podíamos haber dañado. Unas estacas clavadas en la orilla, a las que las barcas se amarran a través de una anilla que sube y baja con la marea. 

La disculpa que nos han dado para no acogernos es bochornosa y casi hubiéramos preferido que nos dijeran que no querían recibir a nadie de fuera. Hay un montón de sitios vacíos, y lo único que pasaría es que nos habríamos quedado varados en el barro, igual que están todos los demás. 

Pero por otra parte los atraques no tienen puntos de luz y no hubiéramos podido poner los ventiladores ni la neverita portátil, o sea que habría sido una noche de calor y de mosquitos bastante incómoda. O sea que a lo mejor nos han hecho un favor.

Algunas casas están construidas sobre pilotes porque en las mareas vivas el agua rebosa la orilla del río e inunda el pueblo. También inunda un aparcamiento de coches que hay en las afueras.

Como en el puerto hay un edificio de Capitanía me acerqué a ver si me daban alguna explicación del rechazo. 

 En teoría abrían a la una y media, y a las dos todavía estaba la capitanía cerrada. Entonces creo que lo entendí todo; yo tendría que llegar a Biganos con la pleamar, que esta tarde es a las 8 y pico. Lógicamente tendría que haber alguien de la Capitanía para esperarme y asignarme un atraque en mitad de ese laberinto de canales. Supongo que no le apetecía estar trabajando a esa hora y prefirió decirme que no fuera.

Después fuimos a ver el Lago Verde, en Biganos. Era una explotación de áridos que había dejado un agujero en la tierra. Cuando dejó de extraer y cesó su actividad el agua subterránea fue filtrándose y se ha hecho una laguna preciosa, rodeada de vegetación, que se usa sólo para la pesca. Está prohibido bañarse. Los peces que hay allí los infiltraron artificialmente precisamente para dedicar la laguna a la pesca. 

La prohibición de bañarse no la he buscado expresamente, y supongo que se refiere a las personas, porque había muchísimos perros bañándose estimulados por sus dueños.

El entorno del lago está rodeado por una pista ciclable de esas a las que ya están acostumbradas nuestras minibicis. Bueno, "ciclable" es como la llaman ellos:

La población de Biganos se quedó encantada con esa transformación inesperada e involuntaria de su entorno, que les vino como una lotería.

También hemos ido al puerto de Le Teich, donde estuvimos en nuestra visita anterior. Igual que a Biganos se llega remontando el cauce de un río algunas millas hacia el interior. Este se seca completamente y los barcos se quedan apoyados en el barro del fondo, que es del tipo de las arenas movedizas. En nuestra visita anterior casi engulle a un piragüista que se bajó del kayak antes de tiempo.

Cerca del puerto han hecho una playa artificial en una excavación a la orilla del río, que se rellena desde el río a través de una compuerta. Antes estaba más salvaje, ahora está rodeada de arena fina que seguramente han traído desde otra parte, y tiene hasta servicio de salvamento.

En bajamar se pueden ver en el barro del fondo las marcas de los barcos que entraron un poco justos, y llegaron a su atraque arando el fondo de barro con la quilla.

Hoy había varios autobuses con escolares que seguramente habían ido a visitar la reserva ornitológica, y aquello estaba muy animado.

En resumen, dos puertos muy interesantes y muy diferentes de las marinas a las que estamos acostumbrados. Qué pena que nos hayamos visto obligados a ir en tren y en bici en vez de con el barco, como si estuviéramos jugando a las visitas. La navegación está cayendo en picado, ¡qué lastima!. Nos queda el consuelo de que por lo menos hace unos años, en los buenos tiempos de la náutica, fuimos capaces de venir con el Corto Maltés.

 Con cuidado, navegantes.